Каркасная лодка: плюсы и минусы
Когда отдых в Черногории был окончен, я решил все-таки заняться написанием статьи о плюсах и минусах каркасных лодок, читаем, что у меня получилось. Лодка, которую вы видите на снимке (рис. 1), родилась не на пустом месте. Довольно давно, более десятка лет назад в альманахе я увидел конструкцию лодки, на разборный каркас которой надевался брезентовый чехол с боковыми рукавами из детской клеенки, куда заталкивались футбольные или волейбольные камеры. Конструкция подкупала жесткостью, остойчивостью, непотопляемостью.
Сначала я решил сделать такую же в принципе лодку, лишь слегка усовершенствовав каркас: деревянные детали заменил на дюралевые, составное соединение деталей заменил на складное, шарнирное, как, например, килевую часть; слегка увеличил высоту бортов — вот, пожалуй, и все. Чехол и рукава оставил такими же, только отверстия для вставки камер сделал на «молниях» да для камер придумал и сделал два десятка специальных зажимов, чтобы не завязывать каждую веревочкой.
Летом начались испытания. Всем хороша была лодка — и легка на ходу, и удобна для длительного сидения. Однако как начнешь надувать, да зажимать 16 камер, да заталкивать их поочередно в рукава, а потом, по окончании рыбалки, все эти операции производить в обратном порядке, да выливать воду из рукавов, да просушиват-эти рукава и чехол, так невольно га-думаешься: а компенсируются ли пере численные недостатки ее достойно -вами?
В общем, забросил я эту лодку д лучших времен, а на рыбалку, как и прежде, брал обычную, надувнук Однако время от времени думал над тем, как бы избавить конструкцию от недостатков, сохранив ее достоинства. Постепенно оформилась идея: сделать такой каркас, для которого было бы достаточно простого, без всяких рукавов и камер, чехла, то есть что-то вроде байдарки, только покороче — для удобства транспортировки и пошире — для большей остойчивости.
Проще всего решался вопрос с передней парой ребер. Здесь трудность представляли только узлы соединения. Сделаны ребра из дюралевых лыжных палок хорошей упругости 16X13,7 мм. (рис. 2) Нижние наконечники, изготовленные также из . прочной дюрали в форме своеобразных клиньев, позволяют им плотно войти в гнезда на нижней килевой части (рис. 3) и соединиться между собой по принципу «рукав в рукав». Верхние наконечники передних ребер сделаны из дюралевой трубки 17X19. Фиксация этих наконечников на боковых перекладинах достигается за счет их пружинящего эффекта, на плаву добавляется и давление воды.
Несколько труднее пришлось со средними ребрами. Понятно, что эти ребра надо было комбинировать вместе со скосами. Но вот как их соединить, если ребра лучше всего.делать из тех же лыжных палок диаметром 16 мм, а скосы, поскольку они должны удерживать на себе весь вес седока, из трубки минимум £2—24 мм. Можно, конечно, из более толстой трубки делать ребро. Ну а если, оставляя диаметр скоса прежним, изменить его профиль? Этим мы убиваем сразу трех зайцев: сжав (лучше под прессом) трубки скосов до 16 мм, мы, во-первых, получаем значительное увеличение их прочности, во-вторых, снимаем вопрос соединения с более тонкими ребрами и, в-третьих, упрощаем проблему сборки средней перекладины (диаметр трубки 26X23) со скосами (рис. 4).
Довольно долго оставался нерешенным вопрос с задними ребрами. Если их делать по принципу передних, они получаются слишком большими, ведь задняя половина лОдки должна быть самой объемной, поскольку сиденье располагается именно здесь. Разные возникали варианты, однако все они были громоздкими, а хотелось чего-то легкого, изящного… Не помню, когда именно пришло это решение, но оно пришло: две легкие полукруглые трубочки-ребра, соединенные между собой продетой через них же жесткой тесьмой, а между ними распорная штанга. Наконечники штанги, упирающиеся в ребра, выполнены по типу раздвигающихся мотоциклетных амортизаторов, только «резьба» с одной стороны правая, а с другой — левая, так что поворотом штанги в одном направлении мы раздвигаем ее, а в другом — сдвигаем, укорачиваем. Резьбой служат винтообразные срезы краев штанги. На срезах две ступени для фиксации в трех положениях: минимальной, средней и максимальной длины. Вот развернутая форма среза в натуральную величину (рис. 5).
Этот рисунок может быть шаблоном для разметки срезов, надо только, перенося его с одного конца штанги на другой, перевернуть, чтобы резьба получилась противоположной.
Задние ребра сначала предполагалось складывать в ящик-сиденье, как и остальные. Но потом стало очевидно, что гораздо удобнее, если они, приклеенные специальными хлястиками к чехлу, будут все время оставаться на своем месте.
Важную роль в лодке играет площадка для ног. Она должна быть достаточно просторной и прочной, чтобы на ней можно было спокойно стояты Зависит это не только от прочности материала, из которого сделана площадка, но и от того, как она связана с другими элементами конструкции. На углах площадки, прилегающих к скосам, вмонтированы пятимиллиметровые штифты. В скосах под эти штифты сделаны соответствующие отверстия, что и позволяет в этом месте соединить площадку со скосами. После вставки штифтов в отверстия площадка крепится болтом Мб к килевой планке (для этого внутри планки есть пластмассовая вставка с резьбой).
Для сборки каркаса достаточно 6 болтов Мб: по одному спереди и сзади — в местах соединения боковых планок с килевой частью, по одному с боков — в местах соединения боковых планок с верхними частями средних ребер, один для крепления нижней части ребер с килевыми планками и один для крепления площадки. Кстати, о болтах. В головке каждого болта сверху по центру и сбоку просверлены отверстия до встречи между собой. Через это Г-образное отверстие протягивается прочная капроновая нить с узелком на конце, которой болтик крепится к той или другой детали: в результате каждый из них всегда находится на своем месте. При этом не нужны гайки, так как соответствующие места в деталях утолщены и в них нарезана резьба.
Теперь о размерах каркаса. Длина киля в основании 191, между верхними точками 209, в носовой части 41, в кормовой 35 см. Длина каждой половины нижней части киля 113 см (по размеру выпускавшихся когда-то дюралевых хоккейных клюшек, из которых выполнен киль). Размеры боковых перекладин по центрам крепежных отверстий: передних— 115, задних — 109 см. Расстояние между крайними точками средних ребер в собранном виде 108, между задними — 97,5 см (это длина распорной штанги в развернутом виде, в нейтральном — 94 см). Высота бортов посредине 35 см. Длина средней перекладины, на которую одним концом надевается ящик-сиденье, 73 см. Расстояние от перекладины до площадки для ног 25 см. Габариты ящика 55Х40Х ХЮ см, площадки 38X38X1 см. Длина составного весла в собранном виде 190 см. Ручки его, кстати, сделаны тоже из хоккейных клюшек, только стекло-пластиковых (рис. 6, а, б).
Ну а теперь о чехле. Кроится и клеится он, разумеется, по собранному каркасу. На фото каркас неполный, поскольку задние ребра в чехле и раздвигаются они в рабочее положение только после надевания чехла на каркас. Поэтому на период изготовления чехла делается монтажный вариант задних ребер: натянутая тесьма между ребрами прикрепляется временно в трех точках — на задних боковых перекладинах и за нижнюю часть киля.
Изготовление чехла — труд, безусловно, кропотливый. Но для того, чтобы этот труд не пропал зря, надо подыскать хороший материал. Может быть, я не прав, но все рекомендации о пропитке брезента для его непромо-каемости различными составами нужного эффекта не дают и не идут ни в какое сравнение с прорезиненной заводской тканью. Нужный для моей лодки материал я увидел давным-давно. Из него был сшит мешочек для ремонтного припаса моей надувной лодки. Это с одной стороны зеленая, с другой — белая двойная прорезиненная на капроновой основе ткань — легкая, тонкая, эластичная и потрясающе прочная. В общем, то, о чем можно было только мечтать! Но я решил не только мечтать, а начал поиски. Пробовал даже на заводы резинотехнических изделий писать… Через несколько лет нашел этот материал на огороде у знакомого — из него был сшит полог, которым укрывались помидоры от заморозков…
На лодку ушло около половины полога. В общем весе лодки 10,4 кг чехол тянет всего 2,1 кг. Два года я рыбачу на этой лодке и пока что она ни разу меня не подвела. На камни и коряги на ней, конечно, лучше не наезжать, но в камышах испытана — не боится. Подводя итог, можно сказать следующее. Произведенные изменения и усовершенствования потребовали определенного труда и некоторой изобретательности. Что же мы потеряли и чего достигли?
Главное, что мы потеряли, — это стопроцентную непотопляемость. Новая конструкция, если в нее наберется достаточно воды, седока не выдержит, однако сама по себе она не тонет — за счет пенопласта, который занимает третью часть объема ящика-сиденья. Кроме того, находясь в воде, наполненную лодку нетрудно перевернуть и, частично освободив таким образом от воды, двигаться вместе с ней к берегу. Потеряли кое-что в ходкости: поперечные ребра ухудшают этот показатель. Однако если не преследовать цель ловить рыбу впроводку, а с того или другого места, то добраться до этого места — не проблема.
От чего избавились? От мук при сборке и разборке. Лодка собирается за несколько минут. Что приобрели? За счет отказа от набивных рукавов в лодке прибавилось полезной площади и пространства. Лодку не надо накачивать, она никогда не спустит, а это тоже достоинство, и немалое. Прибавилось комфорта. Сидишь прочно и удобно, как в кресле. А если еще откидную спинку к сиденью приделать, сходство будет полным.
